Batik chiński: druk woskowy

Druk woskowy zwany również batikiem, to jedna z trzech starożytnych chińskich metod rękodzielniczych wytwarzania barwionych, wielokolorowych tkanin w procesie, który uniemożliwia barwnikowi dotarcie do niektórych (wybranych) części tkaniny (pozostałe dwie metody barwienia, bandhnu i perkal, zostały krótko opisane w przypisie poniżej*). Uważa się, że druk woskowy istniał w Chinach już w późnej dynastii Qin (BC 221-207) lub wczesnej Han (BC 206 – CD 220) Mimo powszechnej wiedzy, istnienie chińskiego batiku jako gotowego produktu pojawiło się po raz pierwszy w czasach dynastii Tang (618-907), kiedy batik stał się kolejnym towarem „Jedwabnego Szlaku”, który był eksportowany do Europy i innych krajów.

Druk woskowy, alternatywnie druk batikowy, to mechaniczna metoda blokowania barwnika, w której na wybraną część nakładany jest gorący (stopiony) wosk, często w formie wzoru geometrycznego lub przedstawienia artystycznego (od kwiatu po twarz człowieka). tkaninę, a następnie, gdy wosk wystarczająco wyschnie, tkaninę farbuje się w kadzi z zimną wodą z rozpuszczalnym barwnikiem. Po zakończeniu procesu barwienia i całkowitym wyschnięciu tkaniny, tkanina jest następnie prana w gorącej wodzie, która rozpuszcza wosk, a gotowym produktem jest kawałek tkaniny z wzorami, wzorami, obrazami itp., w kolor kontrastujący z kolorem barwionym lub tła.

Kategorie

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż ci, którzy wyjaśniają ten temat, mają tendencję do przedstawiania sprawy w znacznie bardziej zróżnicowanym świetle, niż jest to uzasadnione, metody wytwarzania wielokolorowych tekstyliów za pomocą jednego lub więcej procesów barwienia można podzielić na dwie nadrzędne kategorie: mechaniczną i chemiczną. Wszystkie trzy starożytne chińskie metody rękodzieła wytwarzania barwionych, wielokolorowych tkanin należą do tej pierwszej kategorii.

mother in law tongue varieties

Mechaniczna metoda częściowego barwienia ma zasadniczo na celu fizyczne zablokowanie, w niektórych przypadkach jedynie utrudnianie lub ograniczanie, dostępu barwnika do docelowych części tkaniny, podczas gdy metoda chemiczna (inaczej reaktywna) polega na zastosowaniu środka chemicznego do tymczasowego nierozpuszczalny środek barwiący rozpuszczalny tak, że może zostać wchłonięty we włókna docelowych części tkaniny, gdzie po wysuszeniu (tj. utlenieniu) zaabsorbowany barwnik w tej części tkaniny powróci do stanu nierozpuszczalnego, tak że kiedy później farbuje się cały kawałek tkaniny w kadzi zawierającej barwnik w innym kolorze, nierozpuszczalny barwnik zapobiega wchłanianiu drugiego (rozpuszczalnego) barwnika do włókien w tych częściach tkaniny, w których nierozpuszczalny barwnik został wchłonięty.

Naturalnie można stworzyć wiele odcieni tych wzorów kolorystycznych barwiąc więcej niż jeden raz – używając tego samego lub innego (ciemniejszego) koloru barwnika – gdzie więcej gorącego wosku w docelowym obszarze (niekoniecznie tych samych obszarów jak przy pierwszym barwieniu drugi (trzeci, czwarty itd.) proces barwienia ma wpływ na pozostałą część tkaniny.

Umiejętności batikowe

Nanoszenie koloru metodą druku woskowego to jeśli nie sztuka, to przynajmniej rzemiosło, które wymaga wysokiego poziomu umiejętności, nie tylko dlatego, że gorący wosk musi być nakładany w małych ilościach, szybko – inaczej wosk ostygnie i nie będzie prawidłowo wchłonięte we włókna tkaniny – i to często zręcznie, w przeciwnym razie kontury obrazu będą pozbawione ostrości. Rodzaj wzoru lub obrazu będzie dyktować rodzaj użytej „szpatułki”: szeroka lub drobno zwężająca się.

Artysta batiku, nakładając gorący wosk, który zapobiega wnikaniu barwnika we włókna tkaniny w docelowych obszarach, wytwarza w ten sposób obraz negatywowy (pomyśl o wizerunku twarzy), w tym sensie, że obszary, w których wosk nakładany reprezentuje powierzchnie odbijające światło (pomyśl o policzkach), podczas gdy obszary, na których wosk nie jest nakładany, reprezentują powierzchnie zacienione (pomyśl o zagłębieniach wokół oczu). Wymaga to nie tylko dobrego zrozumienia, jak narysować obiekt (prawie cały batik był tradycyjnie wykonywany odręcznie, nie za pomocą pomocy projektowych, takich jak szablony lub wstępnie narysowane kontury), ale także tego, jak narysować go „odwrotnie”. „.

Społeczności batickie w Chinach

W Chinach uważa się, że sztuka drukowania woskiem była szeroko rozpowszechniona, ale ponieważ jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, zniknęła w wielu, jeśli nie w większości chińskich społeczności, w miarę ewolucji chińskiego społeczeństwa i porzucenia batiku. z jakichkolwiek powodów. Obecnie istnieją tylko dwie społeczności, grupy etniczne Zhuang i Miao, żyjące w małych enklawach w prowincjach Guizhou, Guangxi, Syczuan i Yunnan , które zachowały starożytną tradycję batiku, czyli druku woskowego. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ wiele tradycji ustnych zachowało się tylko w mniejszych społecznościach etnicznych. Wycieczki mniejszości etnicznych China Highlights do Guizhou oferują turystom doskonałą okazję do poznania starożytnej kultury ludów etnicznych Miao i Dong w Guizhou, w tym ich wielowiekowej kultury batikowej.

green and black striped caterpillar

Mniejszość etniczna Zhuang preferuje barwione na niebiesko tkaniny z białymi kwiatami, które wydają się wyskakiwać z materiału. Tkaninę najpierw wybiela się, aby nadać jej pastowatą biel, pozostawia do wyschnięcia, a następnie nakłada się gorący wosk w kształcie kwiatu. Reszta jest jak opisano powyżej. Podstawowa metoda batikowa stosowana przez mniejszość etniczną Zhuang jest również stosowana przez Miao, którzy podobnie pracują z bielonymi białymi suknami, z tym wyjątkiem, że Miao stosują w swoich batikach szerszą gamę reprezentacyjnych i niereprezentacyjnych obrazów.

Zhuang i Miao nie tylko wytwarzają batik na własny użytek, ale produkują batik na sprzedaż. Turyści, którzy odwiedzają te etniczne obszary, znajdą artykuły z nadrukiem woskowym, od artykułów dekoracyjnych do domu (zasłony, poduszki, obrusy, draperie itp.) Po przedmioty osobiste, takie jak torebki, lalki i ubrania.

types of small pet birds

Notatka:

* Jak wskazano, wszystkie trzy starożytne chińskie metody rękodzielnicze wytwarzania barwionych, wielokolorowych tkanin należą do metody mechanicznej, a nie chemicznej. Metoda bandhnu osiąga to poprzez wiązanie, skręcanie, zawiązywanie, szczypanie itp. – a nawet zszywanie – materiału w pożądane wzory, które często mają kształt kwiatów, aczkolwiek zwykle w bardzo nieprecyzyjny sposób (taka jest metoda batiku, który stał się popularny w Ameryce w latach „hippisowskich”, metody batiku, która jest również praktykowana w całej Afryce, skąd – i współcześnie z modą na batikę w USA w latach hippisowskich – także ruch Rastafari i muzyka Boba Marleya). Związane (związane, zawiązane, itp.) części tkaniny będą utrudniać wnikanie barwnika w całości – lub w ogóle – w zależności od szczelności procesu wiązania. Mniejszość etniczna Bai, zlokalizowana głównie w prowincji Yunnan, jest zapalonymi praktykującymi bandhnu.

Metoda perkalu (lub „cętkowana”) Druk na tekstyliach nie różni się od sztuki druku drzeworytami, która w Chinach jest prawdopodobnie starsza niż sztuka druku woskiem, ponieważ można ją datować na III wiek p.n.e. Oba osiągają efekt końcowy poprzez wciśnięcie przedmiotu (papier w przypadku druku drzeworytowego, tkanina w przypadku druku perkalu) pomiędzy dwiema powierzchniami, gdzie dolna powierzchnia została wyrzeźbiona, aby utrzymać barwnik / tusz, który da pożądany obraz gdy obiekt zostanie wciśnięty między dwie powierzchnie. Można oczywiście osiągnąć bardzo dokładne – i bardzo spójne – wyniki metodą perkalu, ponieważ wcześniej zaprojektowana powierzchnia może być niejako perfekcyjnie obrobiona i gdzie nic nie pozostaje przypadkowemu ruchowi ręki, jak w przypadku odręczna, metoda nadruku woskiem.